despre moda...

Desi oamenii au fost interesati de haine si moda de mii de ani, industria respectiva a inceput sa capete forma abia in jurul anilor 1850. Dupa sute de ani de imbracaminte opulenta, doua lucruri se intampla concomitent si ajuta la nasterea a ceea ce astazi se numeste "haute-couture": inventarea, de catre Isaac Singer, a masinii de cusut cu impunsatura continua si popularitatea unui croitor numit Charles Frederick Worth. Paradoxal, nasterea modei a fos initiata de un britanic, nu de un francez, asa cum ar fi fost de asteptat.
Inainte de 1850, circa 70% din haine erau cusute de mana, chiar de catre cei care le purtau. Imbracamintea era un produs ca oricare altul, iar calitatea sa depindea de talentul cusatoresei.
Gospodina obisnuita isi croia hainele in functie de ce era acceptabil in tara si climatul in care locuia, precum si in functie de standardele comunitatii locale, astfel incat toti cei care locuiau intr-o anume regiune se imbracau la fel, cu foarte mici diferente. Departe de influentele externe, stilurile de imbracaminte puteau ramane neschimbate timp de generatii - cum de altfel s-a si intamplat. Astazi, aceste ramasite ale unor vechi stiluri sunt cunoscute sub numele de "costume regionale" sau "populare". Datorita faptului ca in acele vremuri drumurile comerciale intre orase erau proaste si deseori atacate de hoti, oamenii stateau mai mult in orasul sau satul de origine si se foloseau doar de tesaturile disponibile local. Din moment ce toti aveau acces la aceleasi bunuri, distinctia se facea cu ajutorul bijuteriilor. Catre mijlocul secolului al XI-lea, cand regii si nobilii au devenit mai puternici si isi puteau apara mai usor domeniile, rutele comerciale au fost imbunatatite. Ca urmare, au inceput sa fie transportate tesaturi noi, mai fine, mai costistoare, mai bogate, pe care le cumparau doar cei care si le permiteau. Din acest moment, vestimentatia a devenit un semn al statutului social si marimii averii si la fel ca si in ziua de azi. aristocratii au fost intotdeauna consumatorii cei mai evidenti ai modei. Se spune ca regina Elisabeta I ar fi avut peste 1.000 de rochii, multe dintre ele primite cadou. Georgiana, Ducesa de Devonshire (care facea parte din familia Spencer, la fel ca si Diana, Printesa de Wales) a fost in anii 1770 ceea ce astazi am numi "trendsetter" si orice imbraca devenea peste noapte parte din moda obligatorie.

YSL

Yves Saint Laurent s-a nascut in Oran, Algeria pe 1 August 1936 din parinti francezi.
Cu toate ca a avut o copilarie grea, acesta si-a gasit alinarea in desen, pictura si design vestimentar.
YSL a intrat pentru prima data in atentia oamenilor de moda la varsta de 17 ani cand a castigat primul loc la un concurs de design vestimentar sponsorizat de "International Wool". Dupa moartea lui Dior, Saint Laurent a preluat conducerea departamentului de creatie al casei de moda, la varsta de 21 de ani.
Prima colectie pe care o semneaza pentru Dior, cunoscuta sub numele “Trapeze” datorita formelor lejere, triunghiulare a fost primita cu entuziasm si a marit vanzarile casei cu 35%.

Prima rochie semnată Yves Saint Laurent a fost numita “Soiree de Paris” si a fost facuta celebra de fotograful Richard Avedon, o data cu aparitia sa pe coperta revistei “Harper’s Bazaar”, purtata de modelul Dovima într-o pozitie dramatica, intre doi elefanti de circ.
In anul 1960, designerul este chemat sa lupte in razboiul Algerian. Dupa cateva luni, cand i-a fost permis sa se intoarca acasa, a descoperit ca a fost inlocuit din functia de designer sef la Dior.
Sosise momentul sa puna bazele propriului imperiu si astfel, un an mai tarziu deschide casa de moda ce ii poarta numele, in parteneriat cu Pierre Berge, sustinuti financiar de bancherul american J. Mack Robinson. Yves Saint Laurent l-a intalnit pe Pierre Berge in anul 1958, care era in perioada respectiva managerul si iubitul pictorului parizian Bernard Buffet. La o petrecere Buffet si-a intalnit viitoarea sotie, iar Saint Laurent si Berge au inceput o relatie care a durat pana in 1976. Dupa despartirea lor, Berge a continuat sa locuiasca in aceiasi casa si sa se ocupe de afacerea lui Saint Lauren pana in 1986.
Cu toate ca orientarea lui sexuala nu era un secret in lumea modei, designerul nu a facut comentarii pe aceasta tema pana in 1991, cand a acordat un interviu revistei franceze Le Figaro.
Piesa care l-a consacrat este smochingul pentru femei, pe care l-a creat în 1966 si a fost purtat de celebritati precum Lauren Bacall, Betty Catroux si Loulou de la Falaise, printre altele.
"Mi-am gasit stilul cu ajutorul femeilor. De acolo vine forta si vitalitatea stilului, pentru ca desenez pe trupul unei femei" avea sa declare la un moment dat Yves Saint Laurent.
Acesta a adus schimbari majore in vestimentatia feminina, facand din pantalon o notiune cotidiana si din smoking-o optiune eleganta.
Designerul a introdus jacheta safari, cizmele foarte inalte si bluza transparenta-facand din acestea o notiune acceptabila a nuditatii in inalta societate - si a simplificat tinutele de seara.
De-a lungul timpului renumitul designer a infrumusetat cu creatiile sale multe femei faimoase, de la Printesa Grace de Monaco pana la Catherine Deneuve.
Saint Laurent este recunoscut pentru abilitatea de a simti moda strazii si de a o transforma in lux. Este primul designer care a facut marcile de lux accesibile unei clientele largi prin colectii pret a porter inovatoare.
In anul 1983, Metropolitan Museum of Art i-a dedicat o expozitie, prima de acest fel organizata pentru un designer in viata.
In urma unei depresii cronice de care a suferit intreaga viata, Saint Lauren se retrage din moda in 2002, la varsta de 65 de ani: "Am cunoscut teama si o singuratate groaznica. Calmante si droguri, prietenii aceia inselatori, inchisoarea depresiei si spitalele. Am trecut prin toate astea, buimac, dar lucid" a marturisit designerul intr-un interviu.
In ciuda "demonilor personali" acesta a dezvoltat o afacere de succes in numele unei singure pasiuni, aceea de “a face femeia sa straluceasca si de a-i permite sa-si elibereze frumusetea si misterul" marturiseste prietenul sau Francois-Henri Pinault.
In anul 2000 Ian Phillips declara: "Saint Laurent nu mai are nimic de demonstrat. Aproape toti designerii de renume il numesc idolul lor. Marc Jacobs il numeste pe acesta "Dumnezeu". Tom Ford si Jean Paul Gaultier il numesc mentor. Si-a asigurat un loc important in istoria modei".
Legendarul designer s-a stins din viata la Paris pe 1 iunie 2008, la varsta de 71 de ani.
Designerul francez s-a retras din lumea modei in 2002 dupa doua decenii in slujba creatiei haute-couture. El a fost unul dintre cei care au dominat lumea modei, alaturi de Christian Dior, Coco Chanel si Paul Poiret. A facut parte din ultima mare generatie de creatori consacrati ai modei.
Yves Donat Mathieu Saint Laurent s-a nascut in Oran, Algeria, la 1 august 1936, in timpul in care Africa de Nord era considerata ca apartinand Frantei. Inca de mic a fost fascinat de haine, de vestimentatii si si-a facut un portofoliu solid pana la 17 ani, cand a ajuns la Paris. A ajuns sa lucreze cu cele mai in voga case de moda si alaturi de cei mai mari creatori. Intr-un timp scurt a reusit sa devina asistentul celebrului designer Christian Dior.
Dupa ce Dior a decedat, YSL a preluat fraiele Casei Dior. In anii 1960 si-a creat propria casa de moda, fiind un vesnic observator al nevoilor femeilor in materie de vestimentatie.
YSL a fost cel care a stiut sa puna femeia in valoare, sa arate puterea ei prin creatii impresionante: taiorul pantalon si jacheta safari. Creatiile sale au ramas peste timp cu aceeasi valoare de actualitate.
Partenerul de afaceri al lui YSL, Pierre Berge, spunea ca: "Chanel le-a daruit libertatea, YSL a daruit puterea. Este un adevarat creator".
Dupa retragerea sa din lumea modei, YSL a vorbit despre batalia lui cu medicamentele, cu depresia si singuratatea. Acestea au fost unele din motivele care i-au aratat ca este timpul sa se opreasca.
Designul de modă este una din artele aplicate special dedicate designului hainelor şi accesorilor. Primul designer de modă, care nu a fost doar un simplu croitor de haine ci creatorul conceptului şi al noţiunii de couturier a fost, fără îndoială, Charles Frederick Worth (1826 - 1895), un englez care a prosperat în Paris, fiind considerat La Pere (The Father) de (of) Haute Couture.

Happy Birthday Alexander McQueen

Fiul unui taximetrist, Alexander McQuenn s-a nascut pe 17 martie in Londra. Inca de mic el a inceput sa croiasca rochite pentru surorile lui mai mici si chiar isi dorea sa devine designer vestimentar.

Fashion, lux, stil! Anul 1969 avea sa aduca pe firmamentul modei formula pentru realizarea mixului ideal al celor trei ingrediente: Alexander McQueen. Talent precoce, Alexander McQueen paraseste la numai 16 ani scoala pentru a intra in lumea modei ca invatacel la Anderson & Shephard si mai apoi la Gieves & Hawkes, ambii colosi in domeniu. Itinerariul din lumea modei il poarta pe rand si la Koji Tatsuno si Romeo Gigli.

In mai putin de 10 ani de la absolvirea studiilor pe specilizarea Fashion Design, McQueen devine unul dintre cei mai respectati si mai faimosi designeri de talie internationala. Confirmarea acestui fapt este data de cele patru nominalizari si obtineri ale titlului de "Cel mai bun designer englez" al anului 1996, 1997, 2001 si respectiv, 2003.

Director de creatie al Casei Givanchy din 1996 pana in 2000, McQueen revolutioneaza lumea modei prin introducerea pantalonilor cu talie joasa, realizati, ca mai toate creatiile sale, cu scopul precis de a conferi femeii incredere in ea insasi.

Dovada certa a calitatii si recunoasterii, Alexander McQueen apare asociat, asadar, cu nume forte din moda internationala si nu numai. Iata, de ce Mikhail Gorbachov si Printul Charles se inscriu pe lista sa de clienti, inca din primii ani de activitate in lumea modei.

Alexander McQueen are ingeniozitatea si atipicul fashion design-ului

De la haine si accesorii, pana la incaltaminte si colectii haute couture, Alexander McQueen, s-a dovedit a fi un designer desavarsit, care nu s-a temut sa isi demonstreze calitatile profesionale nici cand a venit vorba de realizarea liniei de pantofi sport lansate de Puma.

Mai mult, creatorul britanic a reusit, si de acesta data, sa treaca de granita normalului si a raspuns dorintei Puma de "a se remarca in primul rand ca un brand de lifestyle", dupa cum sustinea Alina Mihaila, reprezentantul Mexxem, importator si distribuitor Puma in Romania.

Stilul inovator si maiestria designerului sunt reflectate in colectiile sale marcate de combinatii ingenioase, cum se intampla in cazul colectiei din martie 2005, inspirata din moda anilor '60, unde imbina stilul lui Tippi Hedren, eroina filmelor lui Hitchcock, a lui Marilyn Monroe si a rock'n'roll-ului.

Nici Gucci Group nu ramane insensibil la demonstratiile de potential al lui McQueen. Astfel in 2000 achizitioneaza 51% din compania acestuia.

Astazi, Alexander McQueen defileaza pe scena modei alaturi de nume sonore ca Yves Saint Laurent, Bedat & Co, Bottega Veneta, Boucheron, Stella McCartney, Oscar de la Renta, Balenciaga, Fendi, Ermenegildo Zegna sau Sergio Rossi, toate inscrise sub marca Gucci.

Alexander McQueen a intrat, s-a mentinut si a fost aplaudat pe scena modei si datorita show-urilor sale teatrale si spectaculoase, precum si a stilului brutally sharp . Acestea nu sunt, de fapt, decat materializari ale caracterului sau irascibil, care nu au facut decat sa-i atraga imaginea de Baiat rau al modei.

In ciuda abordarilor sale socante, lui McQueen nu ii poate contesta nimeni calitatile de designer cu potential creativ considerabil, dar si cu adevarate calitati de creator de moda.

Alexander McQueen are fara echivoc, un cuvant greu de spus cand vine vorba despre design-ul international.

surse: www.stiletto.ro

www.wikipedia.org

www.fashionandbeauty.ro

Vivienne Westwood

Calea lunga de la Vivienne Isalbel Swire la Dame Vivienne Westwood nu poate fi cuprinsa in acest articol, insa activitatea ei ca designer da. Povestea este una incredibila, de succes pornind de la un curent/lifestyle underground: punk, si rebeliunea impotriva oricarei autoritati. Ea este o lady, chiar si atunci cand recunoaste ca prefera sa nu poarte lenjerie intima, si nu a purtat nici macar in timp ce primea titlul de "Dame" din partea Reginei Elisabeta.

Vivienne Isabell Swire s-a nascut pe 8 aprilie 1941 si a studiat la Harrow School of Art (institutie care mai apoi a devenit Universitatea din Westminster) si apoi Colegiul Trent Park. Cativa ani ulterior, a activat ca invatatoare la o scoala primara din nordul Londrei, perioada foarte draga ei.
Anii 1970 sunt anii in care Vivienne Westwood si partenerul sau Malcom McLaren deschid primul lor magazin la Londra, pe Kings Road. La Let it rock, puteai gasi orice din epoca de aur a rock’n’roll-ului. Tinerele se inghesuiau aici pentru a-si cumpara piesele de colectie ale celor doi englezi, gandindu-se la epoca de aur a rock’n’roll-ului si la hiper tendintele pe care le-a avut aceasta in anii 1970 si 1980.

Cu trecerea timpului insa si tendintele din lumea modei, tonul magazinului a evoluat. In cele din urma, dupa rochiile cu volane, Westwood si McLaren, au folosit foarte mult pielea, lanturile, tricourile cu diferite mesaje inscrise, magazinul numindu-se acum Too Fast To Live, Too Young To Die. Putin cate putin, magazinul de pe King Road capata importanta, schimbandu-si din nou numele, pentru a deveni Sex, magazin care vinde astfel haine cu texte si imagini pornografice, acest moment fiind, de fapt, debutul in lumea modei al lui Vivienne Westwood. Inceputul miscarii punk si stilul impus de trupa britanica Sex Pistols, va influenta, de asemenea, creatiile artistei.

In martie 1981, colectia Pirate introduce o serie intreaga de englezoaice excentrice, hainele fiind caracterizete prin mari asimetrii, cu inspiratii din « pirati » si « arlechini ». Deja tendinta catre excentricitate si catre provocare se simtea in colectiile feministei si punk-eritei Vivienne Westwood.

In anii 1990, Vivienne Westwood domneste ca o preoteasa a modei. Cu inspiratiile sale biblice, punk, rock, porno, ea inlantuieste colectii dupa colectii, vara si iarna, colectii ce poarta amprenta Westwood, amprenta unei femei pentru femei. Este inscaunarea femeiiWestwood, feminina, simtindu-se bine in pielea ei, working-girl, mama, amanta, optimista…

In 1999, se deschide un magazin la SoHo, unul dintre cartierele cele mai la moda din New York. Astazi, se poate cumpara Westwood in China, in Franta, in Italia, in Coreea, in Rusia, la Taiwan, in Statele Unite, precum si de pe internet.

Faptul ca Dame Vivienne Westwood s-a implicat mereu si a fost uneori inaintea unor miscari sociale si civile profund umane, asta i-a asigurat un succes remarcabil ca designer si trendsetter. Si faptul ca a contribuit mult la lansarea unor cariere in acelasi domeniu este un semn ca pedagogia este inca prima sa dragoste. Vivienne Westwood a incitat mereu la modelarea gandirii deschise, "out of the box", catre moda, drepturi umane sau sexualitate!

Surse: wikipedia.org
flu.ro
www.moda.portal-romania.ro
youtube.com

John Galliano

Juan Carlos Antonio Galliano Guillén s-a nascut pe 28 noiembrie 1960.
Tatal sau era din Gibraltar iar mama sa din Spania, insa el a copilarit in Anglia, unde a studiat in cadrul Wilson's School din Wallington. In 1984, el a absolvit sectia de design vestimentar din cadrul St. Martin's School of Arts, prezentand o colectie inspirata de Revolutia franceza. Aceasta colectie a fost denumita Les Incroyables si a primit o multime de aprecieri. mai mult decat atat, el a vandut intreaga colectie in londra. dupa aceea, s-a decis sa-si porneasca o afacere proprie si asa si-a inceput cariera de designer. galliamo a fost premiat ca British Designer of the Year in 1987, 1994 si 1995. in 1997 el a impartit premiul cu Alexander McQueen, succesorul sau la Givenchy.

Februarie 1997 reprezinta debarcarea lui John Galliano la Dior. Galliano se dedica revolutionarii casei de moda inspirandu-se din legendarul New Look pe care dendii eduardeni, tinerele fete masai il amestecau cu frumusetea, insolenta si nebunia Glam. In 1997, Galliamo lanseaza prima colectie pret-a-porter toamna-iarna. Colectia impune ansamblul compus din jacheta cu guler mandarin brodata cu perle, maneca lunga chimono, cu imprimeu jaquard galben imperial si fusta lunga drapata asimetric. Nu lipseste poseta si sandalele din acelasi material.

In 1999, acelasi Galliamo impune atentiei in colectia toamna-iarna un ansamblu ce va consacra o noua culoare: aubergine. Vesta din piele de vitel avea guler de blana de miel mangolez, fine broderii de matase si se asorta cu o fusta din tul brodat cu matase si paiete.

Colectia pret-a-porter primavara-vara a anului 2000 aduce pe scena un Galliamo fascinat de palarii. Acestea combina materialele de diferite texturi si ies in evidenta prin garniturile de pene si pietre. Sunt asortate cu rochii minimaliste, in acelasi ton, si ele combinand catifeaua cu matasea. Pentru prima data, in acelasi an John Galliamo introduce imprimeurile neconventionale pe materiale de mare finete: matase sau tafta.

In perioada 2001-2007 Galliamo va exploata la maxim fluiditatea si finetea voalurilor pe care le va combina cu broderii grele, realizate cu margele. Va rafina pana la excentricitate linia palariilor din catifea sau pene si va exploata din plin excentricitatea incaltamintei. Astfel, apar cizmele asortate unor rochii din voal, precum si pantofii platforma si tocuri foarte inalte. Bijuteriile continua sa detina prim-planul antentiei sale.

Domnia lui Galliano la Dior nu s-a sfarsit inca, in acelasi timp el lucreaza la linia cu numele sau in fiecare an colectii atat pentru barbati, cat si pentru femei. Un volum imens de munca pentru oricine altcineva, daca nu luam in considerare pasiunea fara margini a acestui designer pentru femeie, trupul si spiritul ei. Dragostea sa pentru moda, vazuta ca arta de a transpune senzatii, perceptii si de multe ori iluzii intr-o forma artificiala care imbratiseaza corpul uman, este nu doar convingatoare, este coplesitoare.

John Galliano chiar isi doreste sa schimbe lumea si stie ca detine aceasta putere! "Nimeni nu se mai imbraca spectaculos astazi. Trebuie sa schimbam asta!", spune designerul. Insa preturile prohibitive ale vestmintelor sale au fost mereu motiv de indoiala cu privire la sinceritatea acestei declaratii. Raspunsul sau? "Rochiile mele au preturi rezonabile pentru rochii care sunt croite pe corp. Ceea ce costa este tehnica. Si ocazia de a arata cu adevarat fabulos. Nu merita atata timp cat arati fabulos si te simti bine asa?"

Datorita viziunii sale inovatoare, moda din secolul XXI reprezinta mai mult ca oricand o arta, devine un taram al feminitatii si simbolurilor sale !

surse: wikipedia.org

youtube.com

flu.ro

Dior

John Galliano ne-a demonstrat de multe ori ca stie sa fie omul potrivit la locul potrivit. cum? ei bine, el e unul dintre putinii designeri actuali care reuseste sa imbine stilul modern-urban cu haute-couture. teoretic, pare imposibil. practic, John Galliano face posibil si acest stil. majoritatea prezentarilor haute-couture au un aer boem, usor invechit si lipsit de modernitate. nu si ultima prezentare a casei dior care a adus in prim plan volumul, ca stil al imbracamintei, si broderiile cu motive florale. nimic nou sub soare. nota de originalitate vine odata cu alegerea culorilor, pe cat de extravagante, pe atat de primavaratice. verde crud, nuante de purpuriu pana la fucsia, galben pai, combinatii indedite de turcoaz cu maro sau grena cu maro si auriu. nici imprimeurile nu lipsesc, de la cel de leopard, pana la cel asemanator solzilor de peste. machiajul isi spune si el cuvantul, fiind caracterizat de utilizarea unor farduri in culori complementare sau asortate tinutelor, care la randul lor creeaza efectul unor ochi mai mari, unor ochi scosi in evidenta sub borul urias al unor palarii avangardiste. a nu se uita de prezenta genelor false, in culori asortate. buzele se pastreaza nude, iar tenul trebuie sa fie ca de portelan. coafurile sunt si ele variate in functie de tinute- de la cocul gheiselor pana la cosite si mese aplicate pentru a oferi senzatia de extra-volum. la nivel de accesorii, cerceii foarte mari au un cuvant de spus alaturi de tocurile-zgarie-nori.
ccea ce mi se pare cu adevarat reusit la aceasta prezentare este teatralitatea pe care Galiano a reusit sa o transmita prin tinute, machiaj, accesorii. tind sa cred ca Galliano a reusit in sfarsit sa duca moda la un alt nivel, si anume cel de arta.

Vivienne Westwood - spring 2008

Pentru primavara 2008, Vivienne Westwood propune un stil casual-sport cel putin bizar. combinatii ciudate sa materiale si texturi, culori terne, si un after-sex look. cu toate acestea colectia este unica in felul ei, chiar indrazneata, chiar daca nu ne da prea multe idei de vestimentatie pentru aceasta primavara.
rochiile fine din saten sunt combinate cu sosete 3/4 sport sau chiar dresuricolorate mate in combinatie cu sandale sau pantofi cu varful decupat. cu alte cuvinte, minunat pentru catwalk, niciodata de purtat in alta parte. poate doar la un bal mascat. pe mine personal nu m-a impresionat in mod deosebit colectia in sine, cat indrazneala designerului. dar, pentru mai multe pareri, critici comentarii, va las pe voi sa apreciati:)